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1 >> Objectif << 1

Disposer, par piste, d'une station de pilotage intégrant les fonctions de réglage de la puissance, de l'inversion de sens, et du réglage de la puissance du frein, le tout pour un prix modique (eh oui, je préfère garder mes Euros pour acheter des voitures plutôt que des gadgets chers comme des alims de labo ou des poignées de luxe). Je me suis de plus fixé comme contrainte de disposer de stations qui soient peu encombrantes et parfaitement intégrées à la structure du circuit, elles sont donc construites sur mesure et se trouvent attachées aux rebords du plateau du circuit:

Le résultat final d'une station:
Il manque juste les boutons pour le potentiometre du frein (à droite de la led rouge) et le sélecteur rotatif de puissance (à gauche de la led verte)
La déco a été conçue sur ordi puis imprimée sur papier autocollant
La led verte clignote lorsque le circuit est sous tension
La led rouge s'allume quand le frein est sollicité
Dimensions : 15cm x 10cm x 2.4cm

2 >> Budget << 2

Comme je l'ai dit en préambule, le budget devait être serré. J'ai vu beaucoup de personnes acheter des Alimentations de Labo, style la Skytronic 20V / 2A réglable et régulée mais s'il en faut 2 ça fait tout de suite près de 80 Euros avec le port, et vous n'avez alors pas encore d'inverseur et de réglage du frein ! Autre approche, hormis l'alimentation, les poignées "tout en 1" comme la Slot.it qui permet de régler la puissance, le frein, les courbes d'accélération, et plus... mais à 100 Eur pièce hors alim, elles n'intégrent même pas l'inverseur (en fait elles sont polarisées et ne fonctionne pas avec les circuits négatifs !). Bref, je suis radin pour ce genre de chose, il me fallait moins cher :)

Tout d'abord j'ai acheté à prix cassé 2 alimentations de PC portable; ces alims sont extrêmement fiables et relativement puissantes vu leurs tailles. Je suis tombé sur 2 alims Toshiba 15V / 3A, largement assez pour mon utilisation (mais on trouve facilement jusqu'à 20 V et 4 voire 5 A, mais plus chères).

Ensuite, les poignées, 2 Parma 45 Ohms dont 1 avec switch 25 Ohms (je rajouterai moi-même le circuit sur l'autre pour avoir également le switch 45/25 Ohms). Les Parma sont un upgrade quasi obligé (les poignées des coffrets ne sont pas à la hauteur), donc je ne les compte même pas dans le budget

Enfin la station de pilotage elle-même. Grosso modo 15 Eur au total + le boitier (0 en ce qui me concerne, car c'est un boitier sur mesure que j'ai fait en médium). Bien sûr cela suppose un minimum d'investissement dans un fer à souder, un peu de cables, etc. mais qui serviront également pour réparer / modifier des voitures, installer un circuit d'éclairage sur le circuit, faire des pontages, etc.

Au final, pour 50 Eur j'ai 2 stations de pilotage qui répondent à tous mes besoins, et 2 alims performantes et fiables. Vous aussi vous pouvez ! Comparez ça avec une alim DS de base à près de 80 Eur (sans station de pilotage) et vous m'en direz des nouvelles :)

3 >> Le Plan de l'Electronique << 3

Je n'ai aucune formation d'électronicien mais j'ai réussi à comprendre les principes de bases pour ce schéma en m'inspirant des diverses solutions proposées par d'autres fans de circuits routiers, et en me faisant aider par des amis un peu plus calés que moi. Il s'agit donc d'une adaptation à mes besoins; on peut ajouter un interrupteur sur le circuit frein (mais pourquoi faire alors qu'au max du potentiometre je n'ai déjà plus de frein !), un voltmetre pour afficher la puissance en cours (joli gadget mais couteux), des voyants de mise sous tension (je l'ai fait mais j'ai oublié de le dessiner sur le schéma), etc. Ceci-dit, ne me demandez pas de vous faire un cours, il faudra chercher ailleurs pour cela :)

Quelques explications :

DC = Transformateur. 1 par piste de préférence sauf si suffisamment puissant et régulé. Ce circuit n'intégre pas de pont redresseur, il ne fonctionnera qu'avec des alimentations en courant continu (bannir, ou intégrer un pont redresseur pour les transfos Scalextric par exemple). J'utilise pour ma part des alimentations de PC portable, 15 V / 3A, largement suffisant pour faire tourner les voitures que j'apprécie... J'ai gardé les fiches femelles DC 2.5/5.5mm des alims, j'ai donc acheté 2 fiches males DC 2.5/5.5mm.

Slot = 1 Piste. C'est la sortie vers la piste 1 (ou 2) du circuit, plus d'éventuels pontages... Les connexions vers la piste sont réalisées avec des dominos en sortie de boitier

Manette = Parma en fiches bananes chez moi. Attention, par lourdeur historique, les cablages en matière de slot ne suivent pas les conventions électriques standard. Le fil blanc de la poignée correspond à l'entrée positive, le fil noir correspond à la sortie positive, et le fil rouge correspond au frein (relié au négatif). J'ai opté pour des connexions via fiche banane 4mm, en France (et en Europe) on préfère généralement une XLR

F1 = Fusible du circuit positif. Chez moi, un fusible 3A réarmable automatiquement

F2 = Fusible du circuit frein. Chez moi, un fusible de 1A réarmable automatiquement

I1 = Inverseur 2 pôles, pour tourner dans un sens ou dans l'autre, rarement utilisé en fait

P1 = Potentiomêtre du circuit frein qui permet de diminuer l'intensité du freinage (ça ne permet pas d'augmenter le frein !!!). Chez moi un Potar 4W (c'est ok, mais pas moins) 25 Ohms (mais 10 Ohms ferait l'affaire). Certaines voitures, comme celles équipées de moteur Ninco NC-1 apprécient un peu moins de frein

S1 = Switch (sélecteur) Rotatif à 12 Positions. Ca c'est la grande astuce que j'ai découverte sur d'autres sites (PMarchand en premier lieu) qui permet, en soudant des diodes de redressement, de contrôler la puissance en entrée ! J'avais commencé par chercher des potentiometres qui feraient l'affaire mais pour une puissance admissible de plus de 4W (compter au moins 10W pour des voitures standard) on a affaire à des gros machins très encombrants et chers. J'ai donc suivi les conseils d'électroniciens plus avertis que moi, et voilà le résultat. Je détaillerai ce montage, mais pour résumer, chaque diode de redressement diminue d'environ 0.7V le potentiel qui la traverse; 11 diodes (12 positions) permet de régler le voltage de 15V (max de l'alim chez moi) à grosso-modo 8V (toutes les diodes activées). Personnellement je tourne, suivant les voitures, entre 11V et 13V, et je vous expliquerai prochainement dans un autre article mon point de vue
"pourquoi moins de puissance est bon pour vous !"

Vue arrière... Le boitier est ouvert, c'est plus facile pour y accéder le cas échéant et je le voulais étroit (je ne pouvais donc pas le fermer avec cette taille). Ici c'est donc affaire de goût et de choix de l'emplacement du boitier (posé à côté de la piste, sous la piste, ou comme moi vissés sur les rebords)